Мятежный Павлодар
Большое дело, когда водитель не прочь поболтать и охотно отвечает на вопросы сам, да еще интересуется местами, откуда родом ты, про работу спрашивает и прочее. Хоть речь о поездке в тряском КамАЗе, с казахом Иржаном 150 километров до Павлодара пролетели практически на одном дыхании. Ему было дальше, а мы вышли сразу за мостом через Иртыш у поста ГАИ.
Подъезжая, заметили велосипедиста в оранжевой жилетке. Тот подъехал ближе. Он догадался, что это мы. Мы догадались, что это он. Он – то есть Андрей Нарожный, известный павлодарский велопутешественник, которого прежде мы знали только по фотографиям и походным отчетам в сети, но который, тем не менее, ждал нас в гости. Здесь на трассе 38-летний спортсмен-любитель оказался случайно, просто совпало, что завершал маршрут выходного дня. Отмахать так вот за здорово живешь полсотни верст ему что разминка после четырех тысяч до Алматы и обратно, а также других больших путешествий на велосипеде.
Андрей – противосистемщик. Не в том смысле, что нашел профессиональное призвание в программировании, хотя действительно нашел, а в том, что несколько ломает правила. Он, например, так и не захотел получать «вышку», считая это тратой времени, вместо чего образовывался сам и до сих пор читает много всяких умных книг. После школы павлодарец ушел послушником в монастырь под Рязанью и прожил там полгода. Слишком религиозным его, быть может, и не назовешь, но с ним мы зашли и в синагогу, где раввин занятно рассказывал о торе, и в футуристическую мечеть Машхура Жусупа и, конечно, в главный православный храм.
Такие же «противосистемные» у Андрея друзья, которых мы даже собирались навестить, но застать их на месте отнюдь непросто. Юрий и Светлана Кузины, родители трех дочерей и младенца-сына, не раз шокировали либо же вызывали восхищение павлодарцев. То они отправлялись с малолетними отпрысками в долгие походы по горам Алтая, то так же всей гурьбой пропадали на несколько месяцев в Индии и Непале. Но главное, они наотрез отказались отдавать девочек в школу. Учат сами, или приглашают домой репетиторов. А дети радуют их успехами в музыке, спорте и рисовании, побеждая на конкурсах и соревнованиях.
На трамвае, сеть которого покрывает без преувеличения весь Павлодар, Андрей провожал нас за город. С собой прихватил восьмилетнего сына Артемку. Его он берет в однодневные велопоездки и так воспитывает, чтобы ребенок обо всем имел собственное мнение и не был как все:
– Подумай, из всего населения планеты лишь несколько десятков космонавтов, – говорит. – Они же чем-то выделялись?
В таком духе. И нам тоже для размышления. И на заметку.
ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА
Восточные земли Казахстана потрясли несколько сотен атомных взрывов. Звучит жутко, если вспомнить, что лишь двух хватило, чтобы сравнять с землей японские города Хиросима и Нагасаки. На долю именно Казахской ССР выпало принять первые испытания ядерного оружия. С этой целью на территории сразу трех областей в 1947 году был создан Семипалатинский полигон.
Спустя всего два года после окончания Второй Мировой войны СССР начал активно работать над предостережением возможной Третьей. Как известно, «холодную» войну развязали не коммунисты, поэтому становившаяся все более осязаемой угроза из-за океана нашла естественный отпор, и уже в 1949-м в небе над СИЯПом прогремела первая советская атомная бомба мощностью 22 килотонны.
Полигон, как ему, наверное, и полагается, гигантский по размеру. Мы огибали его по левой стороне, проезжая какие-то деревеньки. При том, что до эпицентра взрывов добрая сотня километров, волна доходила даже сюда. А в селах поближе люди видели «грибные» облака и в домах у них часто выбивало стекла. Ветхие строения вообще рушились, но с полигона приходили солдаты и в кратчайшие сроки строили взамен основательные каменные. Так вспоминают очевидцы, многие из которых в трудные 1990-е пытались поживиться цветными металлами на брошенном, почти не охраняемом военном объекте, и получали большие дозы радиации.
Вообще, из всего советского наследия, доставшегося обретшему независимость Казахстану, Семипалатинский ядерный полигон является самой тяжелой темой. До сих пор точно не известно, сколько человек пострадало из-за него, сколько были облучены. Большая часть территорий СИЯПа, по данным ученых, вполне пригодна для жизни и ведения сельского хозяйства, но есть настолько зараженные зоны, что находиться там будет опасно еще тысячи лет.
Ядерного оружия в республике больше нет, но продолжаются исследования мирного атома. На базе полигона основан Национальный ядерный центр, где казах по имени Ердын, дважды за день подвезший нас, охраняет установку Токамак. Это камера с магнитными катушками, необходимая для управления термоядерным синтезом. В лаборатории трудится и Александр Барыкин – руководит метрологическим направлением, иными словами, осуществляет поверку дозиметров и других точных приборов. Он и его жена Олеся радушно приняли нас в своей квартире в Курчатове.
АТОМНАЯ ЭРА СССР
Некогда секретный городок Курчатов, названный в честь создателя советской атомной бомбы, раньше скрывался за обозначениями «Москва-400» и «Семипалатинск-21», а на картах был обозначен как «Конечная». Железнодорожная ветка действительно обрывалась и дальше не шла, это сегодня она продлена до Павлодара. Здесь со своими семьями жили ученые и военные, занятые на полигоне. До Опытного поля, где проводились основные испытания, отсюда всего 55 километров. Въезд на полигон тут же – слегка потрескавшаяся прямая дорога из бетонных плит уходит куда-то в степную бесконечность.
Скрывать не буду, мой интерес к полигону начался задолго до этой поездки с рассказов отца. Его прикомандировали сюда в 1977 году на пять месяцев из подмосковной военной части. Без пояснений, что и зачем, солдатам дали ящики с какими-то датчиками, которые требовалось подключать в штольнях и скважинах – с 1963 года воздушные испытания попали под запрет, поэтому заряд закладывался под землю. Специальные вертикальные шахты диаметром восемь метров и глубиной до ста были созданы на площадках «Балапан» и «Дегелен».
Взрывы, парные и одиночные, проводились не чаще двух раз в месяц в одно и то же время – около девяти утра. Несколько минут земля ходила волнами так, что человеку трудно было удержаться на ногах. Что до радиации, которая в некоторых местах не могла не зашкаливать, о ней говорить было не принято. Тем более, Чернобыля еще не случилось, вот никто и не боялся последствий. Военнослужащие, например, летом в жару любили окунуться в полигонные озера. И хотя вода в них, как теперь известно, не заражена, но берега были и остаются чрезвычайно «грязными». Ведь и сами водоемы искусственные, а отчего воронки – объяснять не надо.
Может, и даже, бьюсь об заклад, к лучшему, что мы так и не нашли никого, кто свозил бы нас на Опытное поле. Туда, как бы, и нельзя, хотя любопытный народ, в особенности иностранцы, все равно суются. Можно попасть и в составе экскурсионных групп, если получить разрешение курчатовского ядерного центра.
Зато на попутках проще простого добраться до другого режимного (в прошлом) объекта, присоседившегося к Семипалатинскому полигону с севера. Речь об авиационном городке Чаган. На его аэродроме базировались несколько авиаполков, и как раз тут на самолеты-носители подвешивались боеприпасы для ядерных испытаний.
Но если Курчатов выглядит заброшенным лишь наполовину, то Чаган уже не существует как таковой. 25-летний Архан из соседней деревни вспомнил своих деда и бабку, которые не сразу осознали, что страна вступила в атомную эру и, донельзя напуганные, бегали прятаться от ядерных взрывов за склон у Иртыша. Сам молодой казах застал только упадок, в который пришли места, свидетельствующие о военной мощи распавшегося Советского Союза. Ребенком он наблюдал, как в середине 1990-х годов Чаган покинули сначала военнослужащие, а потом и гражданские.
Сначала на металлолом растащили списанную военную технику – самолеты, БТРы, затем выкопали кабели и, наконец, стали разбирать на кирпичи здания. Сейчас уцелели только панельные пятиэтажки, и то, видно, одну из них умельцы все-таки пытались разобрать.
А для кого-то это память. Несколько лет назад выпускники чаганской школы установили на въезде в разрушенный городок памятный знак, гласящий: «Часть наших сердец останется здесь навсегда». В общем ведь, это не только и не столько о Чагане, сколько о всей Великой Империи, которой тоже больше нет…
Часть 1: Волгоград, Астрахань, Актау
Часть 2: Каракалпакия и «кладбище» кораблей
Часть 3: На пути к древней Хиве
Часть 4: Тайны космоса в огороде
Часть 5: От водоема узбекского к морю Таджикскому
Часть 6: Вся правда о Равшане и Джамшуте
Часть 7: Памирский тракт: связь времен и городов
Часть 8: Наедине с горами: тишина и война
Часть 9: Изменчивый Памир преподносит сюрпризы
Часть 10: Киргизия: призраки коммунизма, ореховые леса и водопады
Часть 11: Бишкек и «жемчужина» Киргизии – озеро Иссык-Куль
Часть 12: Казахстан, где русский дух и Русью пахнет
Часть 13: Тянь-Шаньский полдень
Часть 14: В поисках казахского рая
Часть 15: Лагеря скорби и город счастья
Часть 16: Почему в Экибастузе лучше не ругаться
Часть 17: Как испытания под Семипалатинском изменили мир
Больше фото с путешествия автора здесь - romandor.com