ОЗЕРО НАДЕЖДЫ
Озеро Иссык сравнивали по красоте с абхазской Рицей. В 1950-х годах тут построили турбазы, кафе, гостиницы, автостанцию, лодочный причал. По выходным из Алма-Аты, в то время являвшейся столицей Казахстана, автобусы курсировали сюда через каждые пол часа. Прогулка по водоему на речном трамвае чрезвычайно впечатлила побывавшего здесь вьетнамского лидера Хо Ши Мина и многих других высокопоставленных гостей. Но в один день курорт, как и само озеро, перестали существовать.
7 июля 1963 года, в воскресенье, когда на берегу находилось больше всего отдыхающих и даже прибыла делегация во главе с первым зампредседателя Совмина СССР Алексеем Косыгиным, с гор обрушился невероятный по мощности селевой поток, ставший одним из самых разрушительных на постсоветском пространстве. Озеро «кипело», принимая тонны камней и глины, в конце концов от него осталась лишь грязная лужа. Едва ли кто сразу вообще мог понять, что произошло.
Понадобилось несколько десятилетий, чтобы возвести новые плотины и, пусть и не в полном объеме, восстановить Иссык. О событиях более чем полувековой давности напоминают остатки турбазы, ведущие в никуда лестницы, обветшалая беседка, обозначенная в старых путеводителях как «Беседка воздуха», и металлическая смотровая башня рядом с бывшей автобусной станцией. На въезде к озеру сохранилась скала с нарисованным Лениным, а на горе возвышается единственное новое сооружение - поклонный крест.
Безрадостная, по сути, картина, хотя наш новый знакомый Корней по пути в Алма-Ату заметил, что нынешнее поколение алмаатинцев едет сюда не как на мемориал, а все-таки ради живописных пейзажей. Может, так и должно быть, ведь и его работа нацелена на то, чтобы показать, до чего в Алматинской области красиво. Он по госзаказу снимает документальные фильмы о природе, показал один ролик через смартфон. Там использованы и вертолетная съемка, и квадрокоптеры, и спецтехника, позволяющая запечатлевать на небе звезды. Причина, по которой Корней подался в эту тему – он сам альпинист, и дед его, прошедший Великую Отечественную войну, является первым казахом, в 1963-м году покорившим вершину Хан-Тенгри.
HOMO SAPIENS ALMATINUS
Алма-Ата – крупнейший в стране, но более душевный город по сравнению с нынешней столицей Астаной. Лучший на него вид открывается из парка на горе Кок-Тобе: золотыми огнями горит многокилометровый проспект Аль-Фараби с новостройками, бизнес-центрами и фонтанами, в то же время уютно укрыт в зелени раскинувшийся по окраинам частный сектор. Есть мечети, есть православные соборы. То, что можно принять за туман – на самом деле смог, потому что число автомобилей с каждым годом только растет. Из-за нахождения в предгорной котловине воздух в Алма-Ате застаивается, и это большая проблема.
Но город окутывает не только серая дымка, а еще и не видимые глазу легенды, касающиеся дословного «яблочного» перевода его названия. После обретения независимости Казахстан более чем другие азиатские республики СССР переживал кризис национальной идентичности. При том, что и до 1991 года казахи, будучи советскими гражданами, все равно оставались казахами со своей веками формировавшейся культурой и традициями. Пропагандировались ведь не только Дзержинский или Маркс, но и сугубо казахские герои: поэты, мыслители, деятели науки и искусства. Но в последнее время поиск «своего лица», или, что более вероятно, желание привлечь к себе внимание дошло до того, что на государственном уровне муссируется теория, будто территория нынешней Алматинской области уже не просто родина яблок, а тут, ни много ни мало, находился упомянутый в Библии Эдемский сад, где Адам вкусил запретный плод. Глядите, мол, откуда пришло человечество, и вовсе не из района Персидского залива, как считалось прежде.
Чем бы действительно стоило гордиться, так высокогорным катком «Медеу» — вот уж правда достижение. Огромный комплекс, где с момента постройки в 1972 году установлено больше двухсот мировых рекордов в конькобежном спорте. А несколько лет назад в Алма-Ате еще открыли метро – мы, конечно, прокатились через все девять станций, больше пока и нет. Повеселее даже будет на наземном транспорте. Не скажу за все автобусное сообщение, но нам за день дважды довелось прокатиться по 95-му маршруту на одном и том же «музыкальном» автобусе. Вечером в салоне был приглушен свет и работала светомузыка, мигающая в такт популярным мелодиям, а жизнерадостный кондуктор, молодой парень, предупреждал о нужной остановке дружеским похлопыванием по плечу.
КАК НАМ ДАЛИ ЛЕЩА
Попрощавшись с Жанибеком, кузеном игрока национальной сборной КВН «Астана KZ» Дастана Калдыбаева, приютившим нас на пару деньков, мы до темноты успели добраться на попутках до Капчагайского водохранилища. По примеру американского Лас-Вегаса на побережье создана одна из двух в Казахстане игорных зон. С 2007 года построены два десятка казино: «Ривьера», «Мулен Руж», «Аладдин», «Алтын Алма» и прочие, предлагающие попытать удачу в покер, блэкджек или техасский холдем. При некоторых действуют отели и ночные клубы с ресторанами. Интересно, что в соседних мусульманских странах, таких как Таджикистан, Киргизия и Туркменистан, азартные игры полностью запрещены, а Узбекистан одно время считал порочной практикой даже игру в бильярд. Зато теперь их богачам есть где «оторваться».
Ночь застала нас посреди трассы. Вдалеке всухую без дождя сверкала молния, а палатка с металлическими подпорками в случае чего не сыграла бы доброй службы. Но - миновало. Настало время ощутить нескончаемость казахских дорог, уныло тянущихся по огромной необжитой территории с неменяющимся ландшафтом из солончаков и голых степей. Райского сада нет и в помине. Пейзаж немного оживился вдоль берега озера Балхаш, трасса обнимала его трехсоткилометровым объятием с западной стороны. Чтобы на этот раз переночевать поближе к людям, вместе с рыбаком Джерасом решено было свернуть в поселок Мын-Арал, мысом вдающийся в бессточный водоем. Тут стоял стойкий рыбий запах, потому что в каждом доме, на верандах и в сарайчиках сушились или коптились вобла, сазан, жерех, берш. Нам дали копченого леща.
УЖЕ НЕ ОСОБО СЕКРЕТНО
Путь наш не пролегал близко к Байконуру, прежде всего потому, что получать пропуск на космодром долго, дорого и сложно. Зато военный городок Приозерск, или Ташкент-90, он же – Москва-10, расположенный на Балхаше, свой секретный статус утратил, поэтому с 2005 года въезд в него был упрощен, а немногим позже охрана с КПП убрана совсем.
Он был основан в 1956 году для военного и гражданского персонала Сары-Шаганского ракетного полигона, находящегося в окрестностях. Здесь ковался «железный щит» Советского Союза – испытывались новейшие системы противоракетной и противовоздушной обороны, позволявшие во времена ядерного противостояния с США удерживать на планете баланс сил. Тут впервые в мире сбита боеголовка баллистической ракеты, отработаны первые советские боевые лазеры программ «Терра» и «Омега».
С развалом империи большая часть объектов Сары-Шагана была выведена из эксплуатации и разграблена мародерами. Та же участь ждала и сам Приозерск, в 1990-х население резко сократилось. Существенная часть из сегодняшних его жителей – это так называемые аралманы, этнические казахи, переселившиеся из соседних республик, в основном из Узбекистана. Жить им приходится далеко не в том прежнем Приозерске, благоустроенном, не знающем продуктового дефицита. Город полузаброшен. Бывшие воинские части, а также половина остальных зданий в ней разрушены или пустуют. О былом значении Приозерска скажут разве что остатки боевых машин, тарелок ПВО и самолетов, превращенных в памятники. Может, я чересчур впечатлительный, но после этих прогулок мне приснилась война. Хорошо было проснуться и увидеть, что никакой войны нет. Может, и нет ее благодаря стараниям советских ученых и Сары-Шагану.
Продолжение следует…
Часть 1: Волгоград, Астрахань, Актау
Часть 2: Каракалпакия и «кладбище» кораблей
Часть 3: На пути к древней Хиве
Часть 4: Тайны космоса в огороде
Часть 5: От водоема узбекского к морю Таджикскому
Часть 6: Вся правда о Равшане и Джамшуте
Часть 7: Памирский тракт: связь времен и городов
Часть 8: Наедине с горами: тишина и война
Часть 9: Изменчивый Памир преподносит сюрпризы
Часть 10: Киргизия: призраки коммунизма, ореховые леса и водопады
Часть 11: Бишкек и «жемчужина» Киргизии – озеро Иссык-Куль
Часть 12: Казахстан, где русский дух и Русью пахнет
Часть 13: Тянь-Шаньский полдень
Часть 14: В поисках казахского рая
Часть 15: Лагеря скорби и город счастья
Часть 16: Почему в Экибастузе лучше не ругаться
Часть 17: Как испытания под Семипалатинском изменили мир
Больше фото с путешествия автора здесь - romandor.com
