«ДРАПАНУЛИ». ПРОНЕСЛО.
Шел третий час ночи. Спать хотелось нету сил как. Нас только высадили где-то в 20 километрах от Бишкека, и мы прошли поселковую улицу до поля, чтобы поставить палатку и, наконец, забыться. Потревоженная за одним из заборов лайка при этом никак не унималась, разбудив петуха, впотьмах ставшего кукарекать. Поутру пришел хозяин барбоса, юноша Амурбек. И вот уже его мать Бильбард засуетилась с чаем на кухне и нагрела два ведра воды для бани. Так что в столицу Киргизии мы заехали посвежевшими и в прекрасном расположении духа, которое не портила даже перспектива очередную ночевку провести дикарями, поскольку в гости нас позовут лишь на следующий день.
Ведь это мелочи, если тепло и нет дождя. Бишкек – зеленый город у предгорий Тянь-Шаня, с просторными площадями и широкими проспектами. Центральный носит название Чуй. По обеим сторонам его стоят основательные и, кажется, вечные советские здания: от помпезных сталинок со шпилями до более позднего модерна. К последним также относится комплекс из биг-беновской башни с часами «Кыргызтелекома» и почтамта.
С марками в Киргизии напряженка. Обычных вообще нет, только филателистические. На вопрос, сколько стоит отправить в Россию открытку, отвечают пространно: сколько наберете. И дают марки по 30, 40, 50 сом. Так сколько все-таки? В словесную чехарду с почтовым работником вступила и славянского вида европейка, приготовившая гору корреспонденции. 22 сома, но марок мелкого достоинства нет. Так или иначе, приемлемо, порядка 20 наших рублей, но, ради справедливости заметим, в Таджикистане стоило вдвое дешевле.
Внешне спокойный Бишкек за его новейшую историю тряхнуло революциями два раза – в 2005 году и спустя пять лет. Старая власть свергалась, приходила новая. Крайний раз не обошлось без кровопролития. В память о жертвах государственного переворота у Дома Правительства открыт мемориал.
Можно бы подумать, что внушительный по величине заброшенный бишкекский ресторан «Нарын», бывший едва ли не главным предприятием общепита Киргизской ССР, тоже пострадал за свободу, но в запустение он пришел до обозначенных событий. Публика здесь теперь не как прежде – уличная шпана и разного рода неформалы. За ними приглядывают стражи правопорядка, вылавливая посетителей, но делают это не слишком внимательно, потому что в здание без особой сноровки проник даже я.
Самый красивый из залов на верхнем этаже уцелел лучше остальных, вроде бы, в нем до полного закрытия успел поработать ночной клуб и казино. Тут произошло мое знакомство с чумазыми десятилетними пацанами, удивленными, что в ресторан смог незаметно пройти кто-то кроме них. На крыше один спросил, хочу ли я «драпануть» от милиции, дежурившей у главного входа. Мол, если что, все «нычки» они знают. И, не дождавшись ответа, свистнул, что есть духу. Смутьяны помчались вниз, не забывая, впрочем, ждать меня, пока заученными ходами не вывели наружу. Такое у бишкекской детворы развлечение.
РОДИНА ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА
Рамиль и Рамиля Габдулины свадьбу сыграли недавно. В Бишкеке родились, хотя сами по национальности – татары. Прадеды молодых супругов бежали на юг при раскулачивании. Он – инженер. Она, уже не в первом поколении – врач. Рамиль работает в сфере информационной безопасности, обеспечивает защиту данных судебной системы Киргизии. Несмотря на статус государственной, его компания спонсируется из США, их доступ к важной информации давно вызывает у 27-летнего бишкекца недоумение. До 2014 года у самой киргизской столицы даже действовала американская военная авиабаза, но теперь в стране присутствуют только вооруженные силы России.
Рамиль, как и очень многие автомобилисты в Киргизии, отдает предпочтение праворульным «японцам». Родительский Субару он взял для нашей вечерней прогулки за город. С собой прихватил домашнего питомца и усадил на колени. Десятимесячный мопс, которому он, любя, трепал холку, добродушно хлопал глазами, пока его хозяин расхваливал корейский ресторан. При простуде у них принято идти туда «лечиться» супом из собачатины. На мой вопрос: «Не жалко ли?» ответил, что съеденных собак не знал. И был таков.
В село Чон-Таш мы приехали, чтобы посетить мемориал Ата-Бейит. Он построен на месте, где в 1930-х годах карательный отряд НКВД расстреливал киргизскую интеллигенцию. И еще здесь в 2008 году нашел последний приют писатель Чингиз Айтматов, киргиз, покоривший своими произведениями весь мир. Его отец, видный большевистский деятель, покоится рядом в братской могиле, так как пострадал от сталинских репрессий. Рамиле посчастливилось встретиться со знаменитым литератором, когда тот приходил в ее школу.
Из Бишкека в восточном направлении ходит дешевая электричка. За весь 200-километровый отрезок пути берут около 70 рублей. Нам нужно было сделать остановку в Токмаке, но мы ее благополучно пропустили, и потому возвращались назад автостопом. А возвращались ради одной древности – это Башня Бурана с тысячелетней историей. Помимо нее на территории городища сотни каменных истуканов и прочих артефактов. И все это – среди первозданной природы с заснеженными шапками гор вдали.
ТАЙНЫ СВЯЩЕННОГО ОЗЕРА
Озеро Иссык-Куль для киргизов священно. Вряд ли найдется человек, который, увидев его хоть раз, не влюбится навсегда. Вода в нем прозрачная, как в Байкале, а окружающие пейзажи настолько разнообразны, что за четыре дня, которые ушли на то, чтобы объехать его по береговой линии с юга, мы из пышущих цветами и зеленью альпийских лугов не раз попадали в полупустыни, где из растительности представлен только колючий барбарис, затем оказывались среди голых красных скал, елового леса и абрикосовых садов.
Трасса, то шла вблизи Иссык-Куля, то на несколько километров отдалялась, скрывая водоем из вида. С нее несколько раз приходилось сворачивать и после осмотра той или иной достопримечательности вновь возвращаться. Где надо, что весьма уместно, стояли указатели. К примеру, на горячие источники Бар-Булак, или соленое озеро Кара-Кель с лечебными грязями. Веря в чудодейственность и омолаживающий эффект скверно пахнущей иловой жижи, отдыхающие обмазываются ею с ног до головы. Не буду скрывать, и сам процедуру прошел. А вдруг.
Туризм на Иссык-Куле неспешно развивается, хотя мысли сделать из него всесоюзную здравницу не приходили никому даже во времена СССР. На обоих берегах можно встретить санатории, заброшенные после обретения Киргизией независимости. Показателен пансионат «Юбилейный» с многоэтажными корпусами, столовой и остальной инфраструктурой. Сейчас выглядит не лучше чернобыльской Припяти.
В нескольких километрах от него нашлось еще более странное место, оставленное людьми и не являющееся частью какого-либо населенного пункта, существующее так, само по себе. Выглядело оно как декорации, как храмовый комплекс неведомой религии, придуманной и не нашедшей приспешников, а потому быстро забытой. На абсолютно нефункциональных и непонятно для чего предназначавшихся одиноких стенах с куполами – хаос символов, художественных посланий без единого поясняющего слова. Целые серии рисунков, объединенных в единый мифологический сюжет. И отдельные мозаичные панно, изображающие старцев в национальных костюмах, ночное небо, мальчика с белым теплоходом, стреляющих в огнедышащего дракона из винтовок снайперов, балерину, тигра. Стояли такие же полуразрушенные памятники – мудрец, инопланетная девочка с щенком на верблюде, еще одна с тонконогим олененком. Ничейные владения простирались от самого озера и захватывали окрестный холм, с вершины которого за всем наблюдала сидячая фигура, этак метров под 20 усатого персонажа, по-видимому, и бывшего тем самым отвергнутым божеством.
Часть 1: Волгоград, Астрахань, Актау
Часть 2: Каракалпакия и «кладбище» кораблей
Часть 3: На пути к древней Хиве
Часть 4: Тайны космоса в огороде
Часть 5: От водоема узбекского к морю Таджикскому
Часть 6: Вся правда о Равшане и Джамшуте
Часть 7: Памирский тракт: связь времен и городов
Часть 8: Наедине с горами: тишина и война
Часть 9: Изменчивый Памир преподносит сюрпризы
Часть 10: Киргизия: призраки коммунизма, ореховые леса и водопады
Часть 11: Бишкек и «жемчужина» Киргизии – озеро Иссык-Куль
Часть 12: Казахстан, где русский дух и Русью пахнет
Часть 13: Тянь-Шаньский полдень
Часть 14: В поисках казахского рая
Часть 15: Лагеря скорби и город счастья
Часть 16: Почему в Экибастузе лучше не ругаться
Часть 17: Как испытания под Семипалатинском изменили мир
Больше фото с путешествия автора здесь - romandor.com
