Автостопом до экватора

Киргизия: призраки коммунизма, ореховые леса и водопады

Продолжаем публиковать путевые заметки нашего корреспондента, изучавшего проблемы, быт и культуру бывших советских республик в Средней Азии. В прошлом номере мы побывали в суровом Мургабе, самом высокогорном райцентре СССР, и пересекли таджикско-киргизскую границу.

 

Киргизия: призраки коммунизма, ореховые леса и водопады
Священная гора Сулайман-Тоо является объектом ЮНЕСКО. (Фото автора).

А ЛЕНИН СТОЯЛ И СМОТРЕЛ​

В Киргизию, равно как и в Казахстан, позволяют въезжать даже по российскому паспорту. И вообще иностранцам стараются не усложнять жизнь беготней с бумажками. Это одна из причин, почему пакистанец Валид и делиец Фезель приехали учиться на хирургов в город Ош. С ними на съемной квартире мы жили два дня, чего вполне хватило, чтобы облазить окрестности вдоль и поперек.
Вид с колеса обозрения не сравнится с панорамами Оша, которые открываются, если дикими тропами или культурно с остальным людом по лестнице подняться на вершину горы Сулайман-Тоо. Для киргизов это священное место, оно в списке памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри скалы помещаются несколько пещер, а у подножия – средневековые мечети и мавзолей с кладбищем.
Город с населением в четверть миллиона человек – второй по величине после Бишкека. Состоит в основном из частного сектора. Двести с лишним безымянных улиц обозначены на карте номерами: 1-я, 31-я, 101-я, и так далее. Киргизских заслуженных деятелей никто не забывал, их фамилий, например, Курманжан-Датка или Алымбеков, на карте тоже немало, но центральная магистраль носит имя Владимира Ленина. Памятник пролетарскому вождю украшает площадь перед зданием правительства. И здесь, и в Бишкеке, и в селах Ильич как стоял 30 лет назад, так и продолжает молчаливо стоять, чему давно воспротивились другие союзные азиатские республики, тактично выпроваживающие историческую фигуру с глаз долой.
Рядом на ветру развивался государственный флаг Киргизии, почти как советский, хотя теперь на красном фоне не серп с молотом, а золотое солнце. Вообще, даже если не брать в расчет монументальные сталинки, составляющие архитектурное ядро Оша, настроение, как это обычно и бывает, рождается из мелочей и деталей: тут и там попадающихся мозаик и барельефов того времени, пятиконечных звезд, автоматов с газировкой, установленного в парке списанного самолета Як-40, колец московской олимпиады 1980 года. Но и в лепнине на домах выделяются национальные узоры, и в совдеповской художественной пропаганде подчеркнуты особенности сугубо киргизского быта.
Излюбленный напиток жителей Оша в летнее время – щербет, или компот из урюка – сушеных абрикосов без косточки. Его продают в бутылках и на розлив из бочек. То же касается максыма с кисло-солоноватым вкусом. Это продукт брожения наподобие кваса, только вместо хлеба используются ячмень, кукуруза и пшеница.
Центром «русской» жизни в городе является православная церковь Михаила Архангела. Впрочем, славянских лиц в Оше почти не увидишь. Чего не сказать об узбеках, которых относительно недавно было даже больше, чем коренного народа. Последствием территориальных споров, разгоревшихся между вновь образованными после развала СССР государствами Киргизией и Узбекистаном, стал затянувшийся межэтнический конфликт. Последний раз он вспыхнул летом 2010 года, когда не только в Оше, но и по всему югу Киргизии происходили погромы, массовые драки и мародерство. Тысячи этнических узбеков тогда вынуждены были искать убежище в Узбекистане… Долго об этом рассуждал Джулубек, с которым мы на следующий день покинули Ош. По своему окружению он видит, что после развала Союза все перевернулось с ног на голову, вражда бывает даже внутри одной семьи, что уж говорить о нациях.

СПАСИБО ЭТОМУ ДОМУ, СПАСИБО И ДРУГОМУ

В киргизском городке Узген, через который проходит трасса на север, национальный состав жителей более однородный, но снова странный перекос: девять из десяти – узбеки. Объяснимо это тем, что сам Узбекистан начинается через каких-то десять километров сразу за Андижанским водохранилищем. Узген славится своим археологическим комплексом из минарета XII века и не менее древних мавзолеев династии Караханидов. Постройки отличают удивительно искусная кладка и игра орнаментов. По крутой винтовой лестнице можно подняться на верх башни, с нее хорошо просматриваются рисовые поля.

Валид и Фезель учатся в Оше на хирургов. (Фото автора).

Чуть было не пролетевший мимо Ленд Ровер сдал 300 метров назад, сотой с начала путешествия попутке полагалось принести удачу. Водитель, седой уже мужчина лет 50 заговорил на английском. Так мы попали в гости к американцу Стиву и его молодой супруге, киргизке Аксане.
Они познакомились в Багдаде в самый разгар Иракской войны. Она работала официанткой в кафе, он – при посольстве США занимался установкой и ремонтом кондиционеров, что в 50-градусное пекло делало его человеком незаменимым. 24-летняя разница в возрасте не смутила будущих супругов. Техасца подкупило, что вся семья Аксаны, живя в мусульманской стране, как и он, исповедует христианство. Стивен настолько проникся Киргизией, что переехал сюда насовсем. В Джалал-Абаде у них маленькая гостиница. Живут в обычной хрущевке, на последний, пятый этаж поднимаясь пешком.
Утром Стив жарил блины, поливая их привезенным из-за океана кленовым сиропом. На завтрак заскочил брат Аксаны. Алик в 1986-1988 годах служил в Прибалтике, а командиром дивизии был Джохар Дудаев. Будущий глава самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия всегда разговаривал с ним по-киргизски, потому как сам провел юность в Киргизии.
По пути в Бишкек нас убедили сделать небольшой крюк ради водопадов Арсланбобской долины. От села Советское было еще с полсотни километров, а дело к вечеру. Однако палатка не понадобилось, в одном из домов нам охотно предложили ночлег. Хозяева по всем меркам интеллигентные: киргиз по имени Кылычбек занят на административной службе, а его жена-узбечка Мастура – школьный завуч, филолог по образованию. С благоговением она вспоминала свою учительницу русского языка. Скоро пришли их родственники, так что на время стало не до нас, чему, признаться, я был даже рад, изрядно за день вымотавшись. Покой нам только снился...

В советское время киргизы и узбеки жили дружнее. (Фото автора).

КИРГИЗСКОЕ ПРИСТАНИЩЕ ГРЕЦКОГО ОРЕХА

В Арсланбоб киргизы едут отовсюду, чтобы подышать горным воздухом и полюбоваться водопадами. Туристов поднимают в горы открытые внедорожники – на стоянке караулят готовые тронуться старые УАЗики-кабриолеты и еще более почтенный микролитражный украинский внедорожник ЛуАЗ. Но можно и пешком. Мы пошли пешком, хотя потратили целый день. Ближний малый водопад всего в двух километрах от деревни, но он и не заслуживает особого внимания. А вот 80-метровый, напоминающий высунутый из расщелины язык, действительно стоил того, чтобы хорошенько размять ноги. Причем, увидеть его возможно только взобравшись на крутой сыпучий склон, который никакой транспорт в принципе не одолеет.
Местные жители повально увлечены изготовлением сливового и яблочного мармелада, домашние сладости у приезжих нарасхват, но основным их промыслом сотни лет является сбор орехов. Обширные естественные леса грецкого ореха с многовековыми деревьями-исполинами – предмет гордости и неисчерпаемая чаша для легенд. Судачат даже, будто во время одного из походов Александра Македонского по просьбе полководца лесными дарами лечили его раненых воинов, а Сталин по договору с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем обменивал на оружие высочайшего качества древесину, и та использовалась для декорирования салона «Роллс-Ройсов».

Двухкилометровая аллея из грецкого ореха претендует на звание самой длинной в мире. (Фото автора).

Как бы то ни было, долгими зимними вечерами раскалывая грецкие орехи и вынимая ядра из скорлупок, чего и не помечтать. Но если у вас когда-нибудь спросят, где находится самая длинная в мире аллея из грецкого ореха, не сомневайтесь, как в аналогичной ситуации знатоки телеигры «Что? Где? Когда?». Она на въезде, или, в нашем случае – выезде из Арсланбоба. Сами видели, сами через эту двухкилометровую ореховую арку проезжали.


Продолжение следует…

 

Часть 1: Волгоград, Астрахань, Актау

Часть 2: Каракалпакия и «кладбище» кораблей

Часть 3: На пути к древней Хиве

Часть 4: Тайны космоса в огороде

Часть 5: От водоема узбекского к морю Таджикскому

Часть 6: Вся правда о Равшане и Джамшуте

Часть 7: Памирский тракт: связь времен и городов

Часть 8: Наедине с горами: тишина и война

Часть 9: Изменчивый Памир преподносит сюрпризы

Часть 10: Киргизия: призраки коммунизма, ореховые леса и водопады

Часть 11: Бишкек и «жемчужина» Киргизии – озеро Иссык-Куль

Часть 12: Казахстан, где русский дух и Русью пахнет

Часть 13: Тянь-Шаньский полдень

Часть 14: В поисках казахского рая

Часть 15: Лагеря скорби и город счастья

Часть 16: Почему в Экибастузе лучше не ругаться

Часть 17: Как испытания под Семипалатинском изменили мир

 

Больше фото с путешествия автора здесь - romandor.com

 

 

Что еще почитать

В регионах

Новости региона

Все новости

Новости

Самое читаемое

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру