ПОКОРИТЕЛИ ЦЕЛИНЫ
В личных воспоминаниях многих представителей послевоенного поколения Казахстан – это целина. Их целина, которую они поднимали вместе, всей советской страной, совершая настоящий трудовой подвиг. И в этом была романтика, скажете вы, и вам в ответ кивнут головой. Полвека назад десятки тысяч комсомольцев-добровольцев и молодых специалистов из всех союзных республик устремились в необжитые казахстанские степи распахивать под посевы неиспользуемые земли. Во имя общей цели люди сменили комфортную жизнь в крупных городах и столицах на продуваемые холодными ветрами палатки и вагончики, чтобы возделывать поля, строить дороги, зернохранилища, совхозы. Кто-то, как мой дедушка, приезжал на несколько месяцев в качестве институтской практики, другие на пару недель в командировку от сельхозпредприятия, а более полумиллиона человек переехали насовсем.
Грандиозный по размаху проект освоения целины, на который уходила пятая часть всех вложений Минсельхоза СССР, начался в 1954 году и за несколько лет превратил север Казахстана в край хлебов, дающий от трети до половины зерна всех союзных нужд. Были, конечно, и последствия у столь стремительной распашки земель: участились пыльные бури, развилась эрозия почв, сокращение пастбищ и сенокосов не лучшим образом отразилось на животноводстве. Но, несмотря на неоднозначное отношение к советской Целине в нынешнем Казахстане, именно благодаря ей республика остается одним из мировых лидеров в производстве зерна. Житница, в общем.
Между прочим, сама Астана, в 1997 году получившая столичный статус, до перестройки называлась Целиноградом и была центром просуществовавшего пять лет административного образования Целинный край. Теперь-то, конечно, город не узнать. Нет и памятного старым жителям монумента трактору «Кировцу», и много чего такого, что у простых горожан ассоциировалось с детством и юностью, но не вписалось в современные концепции быстро развивающейся Астаны. Хотя на правом берегу Ишима еще не все потеряно. За ностальгией – туда.
ФУТУРИЗМ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
Впрочем, тем, кто приезжает в Астану, как мы, впервые, она покажется фантастической, словно приветом из будущего. Ничего подобного ни в одной другой азиатской республике СССР пожалуй что и нет. Какое здание в деловом центре не возьми – иностранные архитекторы хорошенько поиграли с пластилином, смело так и с присущим мегаполису гигантизмом. Стеклянный тетраэдр, например, является Дворцом мира и согласия, а под наклоном вросший в землю шатер – это торговый центр. В «воронке» уместился Дворец творчества, шар же не что иное как международный выставочный комплекс «EXPO». Концертный зал в виде хрустальных осколков, дома-ракеты, небоскреб с традиционной китайской крышей и прочие «тауэры», соборная мечеть Хазрет-Султан на десять тысяч верующих – чего только не увидишь с панорамной площадки башни Байтерек, олицетворяющей, в свою очередь, Дерево жизни.
А пешком ходить от одного объекта к другому – ноги отвалятся. Слишком уж достопримечательности далеко друг от друга. Отчасти потому Астана нередко стала позиционироваться как мегаполис для богатых и успешных казахов, которые, понятно, перемещаются только на машине, на худой конец используют такси. Мы немножко коснулись этой привилегированной касты благодаря тому, что по приглашению два дня жили у молодой бизнес-леди по имени Ассель. Ее квартира-студия находилась в одном из только построенных элитных жилищных комплексов с внутренней стоянкой, охраной и прочими прелестями красивой жизни. У Ассель адвокатская контора и, видимо, весьма успешная, раз астанчанка смогла отдать сына в частную школу и чуть ли не каждый год ездит в Штаты. Той весной она осуществила давнюю мечту и в одиночку за полтора месяца пересекла США. Арендовала автомобиль в Лос-Анджелесе и завершила путешествие в Нью-Йорке.
Как знать, в один прекрасный день мы тоже возьмем авто в аренду, а пока не расслабляемся и голосуем. Казах Аян на КамАЗе остановился сам, чтобы немного подбросить нас от выезда из Астаны. То да се, речь зашла о его многочисленных братьях. Их семь, и у всех, что интересно, жены не казашки, а молдаванки, украинки, белоруски… весь СССР внутри одной семьи. Но это так, к слову, просто эпизод, завершающий пребывание в столице.
В ДЫМУ «КИБАСТОСА»
Когда что-то не удается, не получается, и человек выходит из себя, невольно ему вспоминается некий Экибастуз, ну или искаженно – «Кибастос», употребляющийся, как правило, с нелестной приставкой «гребанный». Кто такой Экибастуз и за что его так невзлюбили, мы узнали очень скоро. Это невзрачный серый город, построенный зэками в конце 1940-х и вдохновивший одного из его подневольных строителей писателя Александра Солженицына на написание «Одного дня Ивана Денисовича». Над Экибастузом, так до конца и не отвергшем понятия «зоны», все еще довлеет ореол не самого благополучного и даже преступного местечка, потому в туристических путеводителях его не будет. Но приехать сюда все равно стоит.
Хотя бы потому, что этот самый «Кибастос» – истый индустриальный монстр: весь дымный, пропитанный угольной пылью, но не единожды занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на то, что Экибастузская тепловая электростанция ГРЭС-2 находится в пригороде, ее труба высотой 420 метров и диаметром у основания 44 метра прекрасно видна даже за пару десятков километров. Она высочайшая в мире. Изначально и саму станцию планировали довести до выработки сверхмощностей, доселе человечеству неизвестных. Если бы Советский Союз не распался, успел бы еще реализоваться другой масштабный энергетический проект – создание самой длинной линии электропередач. ЛЭП должна была протянуться почти на две с половиной тысячи километров до самого Тамбова, но к 1991 году завершена оказалась лишь десятая ее часть. Что-то сегодня используется в упрощенном виде, что-то заброшено, как сталкерского вида корпус «миллионника», через который должен был проходить миллион советских ватт. Да уж.
Но в общем, наверное, всех этих реализованных и нереализованных «самых» не случилось бы без огромного по запасам угля месторождения в недрах Экибастуза. Угольный разрез «Богатырь» – тоже планетарный рекордсмен. Карьер, где добыча ведется не под землей, а открытым способом, долгие годы превосходил по объемам производства все себе подобные. Местный уголь до сих пор используется не только в Казахстане, но и на Урале в России.
На «Богатыре» есть смотровая площадка, только на нее почему-то никого не пускают, запрещено даже близко подходить. К счастью, за полвека карьер так разросся вширь и вглубь, настолько стал необъятен, что не так уж сложно найти лазейку и с какого-нибудь отвала взглянуть на кажущиеся крошечными 360-тонные БелАЗы. Живет в этой яме еще одно железное «чудище» – роторный экскаватор с гигантской круглой пилой, запечатленный на четырехкопеечной марке СССР 1981 года. Его воочию наблюдал наш друг Артур Каскабасов.
Уже несколько лет Артур работает помощником машиниста на карьерном поезде и ответит на любой вопрос, касающийся «Богатыря». Улыбчивый казах. Очень правильный, толковый. С ним и Экибастуз показался не таким уж угрюмым и беспросветным, как все, наверное, стали его себе представлять. Придя с ночной 12-часовой смены, юноша, поборов усталость, отправился с нами гулять, показывал город. И что сказать – вполне даже нормальный «Кибастос», чего ругаться-то.
Продолжение следует…
Часть 1: Волгоград, Астрахань, Актау
Часть 2: Каракалпакия и «кладбище» кораблей
Часть 3: На пути к древней Хиве
Часть 4: Тайны космоса в огороде
Часть 5: От водоема узбекского к морю Таджикскому
Часть 6: Вся правда о Равшане и Джамшуте
Часть 7: Памирский тракт: связь времен и городов
Часть 8: Наедине с горами: тишина и война
Часть 9: Изменчивый Памир преподносит сюрпризы
Часть 10: Киргизия: призраки коммунизма, ореховые леса и водопады
Часть 11: Бишкек и «жемчужина» Киргизии – озеро Иссык-Куль
Часть 12: Казахстан, где русский дух и Русью пахнет
Часть 13: Тянь-Шаньский полдень
Часть 14: В поисках казахского рая
Часть 15: Лагеря скорби и город счастья
Часть 16: Почему в Экибастузе лучше не ругаться
Часть 17: Как испытания под Семипалатинском изменили мир
Больше фото с путешествия автора здесь - romandor.com
